在即将到来的世界读书节前夕，记者乘坐火车抵达了英格兰沃里克郡的莎翁故里——埃文河畔的斯特拉特福，目的是参观莎士比亚的故居，并瞻仰这位全球知名的文学大师。
在莎士比亚故居，他的金句无处不在。故居博物馆的入口处，墙上刻有“生存还是毁灭”等字样，与众多文字相映成趣；莎士比亚出生地基金会的研究部门负责人保罗·埃德蒙森在接受记者采访时，会先吟诵一段莎士比亚的诗篇；更有趣的是，在莎翁故居附近的一家餐馆，墙上甚至以幽默的方式写着“分享还是不分享”……
莎士比亚的出生地位于一座16世纪的木质与石质结构小楼之中。这栋建筑由两层组成，其色调以黑色、红色和褐色为主，斜坡式的屋顶宛如一位老人弯曲的脊背，而泥土色的外墙则显得斑驳陆离，如同褪色的羊皮纸。木质的桁架交错排列，形成了一个个菱形的网格，似乎将时光分割成了无数片段。在门廊下方，长达十米的半坡式雨棚投射出斜斜的阴影，而铁制的栏杆不仅围住了砖石，更守护着一段跨越了四个世纪的深厚文化脉络。
推开那扇门，橡木楼梯上传来的“嗒嗒”声仿佛敲响了岁月的回响。一楼的地板已被游客的脚步磨得如同明镜，映射出莎士比亚父亲的皮革制作工坊——铜钉、皮革加工工具以及未完成的手套散落在工作台上，羊毛和硝石的气味在梁柱之间弥漫。
踏着吱呀作响的楼梯攀登至二楼，约30平方米的主卧室内，橡木地板的凹凸不平宛如苍老的面容。在那红褐色的帐幔低垂的木床上，草绿色的织物依旧保留着16世纪中产家庭的陈设（仿制品）。1564年4月23日，一声婴儿的啼哭穿透了帐幔，飘入了埃文河畔的春风之中。自那以后，莎士比亚的名字在这片空间里传遍了全球，历经了400多年的岁月。
卧室之侧有一间宽敞的房间，其窗框上仍可见19世纪游客的笔迹，这些签名中包括不少知名人士，例如苏格兰作家沃尔特·司各特、诗人阿尔弗雷德·丁尼生以及哲学家托马斯·卡莱尔等人。更令记者感到高兴的是，该房间里还挂有一幅汤显祖的画像，而在楼下的花园中，则有一尊汤显祖与莎士比亚相互敬重的“对谈”铜像。汤与莎，两位东西方戏剧界巨擘，各自在亚欧大陆东西两端享有盛誉，命运巧合地于同一年（1616年）离世。
保罗·埃德蒙森对二者的相似性进行了阐述：首先，汤显祖因《牡丹亭》而声名鹊起，这部作品与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》有着诸多共通之处。在16世纪末至17世纪初，中英两国的文艺创作者竟然同时对这类故事产生了浓厚的兴趣，这表明关于“因外界阻碍而陷入困境的年轻恋人”这一主题，在跨文化背景下能够引起广泛的共鸣。再者，汤显祖与莎士比亚在创作领域存在相似之处：二者不仅为皇室服务，亦兼顾了大众的需求。
踏过狭窄的门径，沿着台阶而下，便来到了莎士比亚故居的后院。这片园子虽不宽敞，却足够容纳一场沉浸式的莎剧演出。据博物馆的工作人员讲解，演员们将现场发挥，将《奥赛罗》、《皆大欢喜》、《威尼斯商人》等著名片段搬上舞台，而游客们也有机会挑选自己心仪的剧目。记者恰巧目睹了《罗密欧与朱丽叶》中阳台相会的精彩片段：罗密欧站在故居的窗台上，与花园中的朱丽叶深情对谈，观众们热情高涨，应剧情所需，不时齐声呼唤“朱丽叶”，演员与观众共同沉浸在欢乐之中。
故居周边步行仅需五分钟便可达一座现代化的皇家莎士比亚剧院，那里几乎每日上演着莎士比亚的经典作品。在旅游旺季，周六一天便会安排六场演出。而再往前走不到十分钟，便能见到莎士比亚成名后购置的住宅，即“新居”。这栋三层豪宅拥有二十个房间，并配备了花园与马厩。此处不仅是莎士比亚晚年居住之地，而且目睹了他创作风格的显著转变——从伦敦的激情悲剧过渡到斯特拉特福的诗意哲学。在这里，他创作了《暴风雨》、《冬天的故事》等作品，这些作品因深刻的人文关怀而受到评论家的赞誉。
现今，莎翁小镇上已无莎士比亚家族成员的踪迹，然而，这位文学巨匠的传承却使这个小城充满生机。从戏院到高档酒店，从餐馆、书店到纪念品店，无处不透露出莎翁的影子。据莎翁博物馆的专业人士透露，近年来，到访的中国游客数量显著增加。尤为关键的是，自莎士比亚离世后历经四百余年，其作品持续受到创意性的改编，众多影视作品、剧集以及舞台表演均源自莎士比亚的经典之作。各个时代均能在莎剧中寻找到自己的映照，而通过这些改编，作品得以与当代直接交流对话。
在人工智能盛行的当下，我们为何还要阅读莎士比亚的作品？保罗·埃德蒙森的观点颇具代表性：莎士比亚的文字洋溢着智慧与生机，其故事内容宏大，让人在阅读与背诵的过程中体验到自我意识的延伸。当你深入背诵并领悟他的诗句时，这些诗句便会融入你的内心，为你开启一扇通往想象与人际交流的大门。
